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赖炜的行迹 BLOG

我和“世界”有个约会 在行走中记录人生........

 
 
 

日志

 
 
关于我

环球旅行者、资深旅游策划、江苏省摄影家协会会员、南京市旅游学会会员、南京《扬子晚报》《金陵晚报》《东方文化周刊》地理专栏等多家媒体特约撰稿人,背包走遍中国所有地区,行走世界四十多个国家地区,并多次深入中国西部、南亚洲、非洲地区(CCTV新闻网、金陵晚报、南京电视台等多家媒体采访报道).2008年5月成功穿越新疆罗布泊无人区,2009年2月穿越非洲撒哈拉沙漠.

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多彩甘南,路漫漫其修远兮   

2012-11-18 13:33:47|  分类: 旅游心得 |  标签: |举报 |字号 订阅

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多彩甘南,路漫漫其修远兮 - 环球行客赖炜 - 赖炜的行迹 BLOG
(拉卜楞寺的转经长廊)

    刚从西藏回来不久,又上了高原,不过这一次去的是青藏高原东麓的四川甘肃的藏区,也是一次没有酝酿太长时间的旅行。
    甘南,早在06年背着包穷游中国时就去过,不过那时走的还不算深入,只是寻着《天下无贼》的踪迹去了趟拉卜楞寺,傍山而建的拉卜楞寺显得格外耀眼,格外有气势,一座座佛塔林立寺中,一排排造型各异的殿堂宏伟辉煌,一群群朝圣者纷至沓来,一轮轮转经筒环绕着寺庙院墙,这座格鲁派寺庙让我对藏传佛教肃然起敬,当即决定在这里多逗留了几日,慢慢触摸一点藏族的文化气息。
    转眼间,六年过去了,再次踏上甘南的旅程,仍感悸动,这次的旅程将会走的更深,走的更远,一路过草地,翻雪山,穿过甘南藏族自治州直至四川阿坝羌族藏族自治州的若尔盖。
    我们正走的这条路十分有趣,黄土高原和青藏高原的 交界带,回藏分界线都在这条只有200KM的公路上。 

    从兰州出发上高速走不了多远,两边的农田就逐渐消失了,很快便投入了群山群塬的怀抱之中,所谓“塬”是黄土高原特有的地貌,饱经风蚀冲刷形成的山丘四边陡峭,顶端则是平坦的黄土地,这样的景象在甘肃陕西一带十分多见,有时在山里还会散落着很多窑洞。我们每爬坡穿过一个隧道都会感觉到有一丝凉意袭来,一次比一次凉,直到穿上了冲锋衣外套,这是怎么回事?原来是海拔在不知不觉中升高了,我们也从黄土高原过度到了青藏高原。

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临夏州最大的南关清真寺门前留影

    穿过一段群山又是一片平原,紧接着路两旁那一个个带有中东风格的圆顶城堡式的清真寺便开始引入眼帘,随处可见,清真寺顶端的一弯小小的星月标识在太阳的照耀下闪着晶晶亮的光芒,街上过往的行人大多是穆斯林,男人们蓄着胡须戴着小白帽,美女们则裹着纱巾或蒙着头巾,还有很多回语书写的广告招牌,一股股浓郁的阿拉伯气息把这儿重重包围起来,这里便是有着中国“小麦加”之称的临夏回族自治州。
    还没从临夏的穆斯林风情里回过神儿来,突然间一座小小的红白相间的藏族寺庙便出现在眼前,随风舞动的五颜六色经幡似乎在告诉我们已经进入藏区,清真寺旋即消失的无影无踪,地里的小麦也变成了藏民们最爱的青稞,街上行走的人瞬间也变换成了肥腰宽大的藏族装束,腰间还挂着各种金银玉珠,这样的风情变化简直太奇妙了,没有一点的征兆和夸张,仿佛一下就从一个世界到了另一个世界。
     再来拉卜楞寺,依然亲切如故,甚至连每条路都记得很清楚,其实到了这里,参观哪座殿或是按什么顺序走哪个景点对我一点也不重要,我钟爱在转经筒长廊旁找片空地懒懒地晒晒太阳,看着男男女女、老老少少的虔诚的转经人,听着转经筒吱嘎吱嘎赋有节奏的摇动,不由想起了仓央嘉措的美诗名诗《那一世》,仿佛自己正飘摇在他感性的那一日,那一月,那一年,那一世……旅行就是一个转山转水转佛塔的过程,不为修来世,只为途中与一切美好或不美好的事物相见。每每看见藏民一步一磕头匍匐在前进的道路上,尤其是布满皱纹的老人拖着老朽的身躯,相互搀扶着,朝着神的方向五体投地,这样的场景在藏区的每条公路和每座寺庙都能很轻易地看见,这最普遍最真实的一幕幕总另我很感动,也很揪心;时常会想,在世界一隅竟有这样一群人、一个民族,用一生去执着地追求信仰、祈祷来世、修炼轮回,不可思议。

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拉卜楞寺远眺

    从拉卜楞寺到郎木寺,大朵大朵的祥云成群结队在天空肆无忌惮地漂浮着,车窗两旁的是让人沉浸的绿色,山也好,草场也罢,那样的绿色让人无法抗拒,仿佛世间再无别色,在这绿色长廊里绕了一圈又一圈,海拔到了3000多米,头就开始疼了,淘气的高反竟在这么优美的绿色中给了我温柔的一刀,好在面对高反我已经变得很习惯平静了。

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    郎木寺处在甘肃和四川两声的枢纽交界处,有趣的是这里一河之隔有两座寺院,属于甘肃的是郎木寺,位于小河对岸规模小点的则叫格尔底寺,属于四川省,当然,这只是地理意义上的划分,其实对于当地人来说都是一样的神圣与敬畏。郎木寺的规模和气势是没法和拉卜楞寺去想比的,郎木寺最吸引人的还是“养在深闺人未识”,因为这里的交通闭塞,所以难有一车又一车的旅游团来打扰,久而久之也就成了驴友摄友的甘南大本营了。
    我其实对逛庙本没什么兴趣,没去研究,也没想研究佛啊神啊的,原本只想在殿外的经幡下晃荡一下就去找地方发呆,可刚走到寺外的小山岗上天空变忽然暗下来,太阳一下子没了影子,紧接着雷雨如排山倒海般倾泻而下,赶紧用衣服裹起相机朝着大殿奔跑,也烦不了什么高原不高原了。高原的雨说下就下,说停就停,层云便把太阳也吐了出来。刚从昏暗的殿内走出,一下子被突然出现在眼前的“彩虹桥”惊呆了,欣喜若狂般的欢叫着,快拍着,微博着,这不是一般的彩虹,是双彩虹,双彩虹啊,仔细看去一座更大更长的“彩虹桥”正从地平线上一端的村落中升起,以一道优美的弧线毫不犹豫的跨越了第一道彩虹,两道飞虹在天空悠然辉映,远处赤壁嶙峋的丹霞山崖因彩虹的出现更显神奇。所有的风景之中唯有彩虹是摸不着,抓不住的,而且一个抬头的功夫她就会消失的无影无踪。一个旅人,一个感性的人,不,我想应该是所有人,看到彩虹突然出现的一刹那一定会兴奋不已,如此丰富清雅的色彩,柔美飘渺的姿态,有谁能抗拒的了呢?只可惜大自然给我们欣赏彩虹奇观的机会实在太少,即便恩赐了机会,给予她的时间却又过于短暂,彩虹总是在一片欢愉声和鼓掌声中华丽升起,继而又很快在一片唏嘘声中匆匆谢幕,刚产生的激情一下子褪去,很多人大呼不过瘾不畅快,我反倒感觉还挺满足,时间长短倒无所谓,关键是我看到了如此美妙的景致,这一切都得以天赐与机缘,凡事,不必太过贪婪,只在乎曾经拥有。

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郎木寺一景
 
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第一道彩虹升起

 

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仔细看两道彩虹在天空悠然辉映
 
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瞬间感觉有点像在瑞士

     泥泞不堪的小镇上开着好几家很有民族情调的咖啡馆,随意走进一家,找了个临街小座,点上一杯牦牛酸奶,然后什么事也不做,什么人也不搭理,很自我的坐了一下午,七月的郎木寺依然挺冷,披上冲锋衣,直到暮霭炊烟升才离去。
     若尔盖的名字可比郎木寺要响亮,因为这里有川西北高原优美的草原湿地,当然,更重要的是红军长征时过的草地就是这里。作为一枚蜻蜓点水的游客,这野花点点的高原花湖和一望无际的草原风景自然是没话说,但一想起红军过草地的故事,心情立马变得有些沉重,那时的红军队伍穿着单薄的外衣,带着小米加步枪,冒着严寒,在大雪纷飞中艰难地勇攀重重大金山,也就是我们所说的过雪山,翻过雪山继续一路不停歇的急行军,走进了草原湿地,这片数百公里的草地可不是一般的草地,平均海拔都在3000米以上,而且广袤无垠的草地上竟没有一条路迹,只能在野草间朝着大致方向行走,连一只鸟一条虫都见不着,最关键的是齐腰高的草地之中沼泽泥潭遍布,稍不留意就会陷入深不可测的沼泽之中,着实令人毛骨悚然。他们手搀手,心连心,在危机四伏中走了一天又一天,据说红军走出草地的时候,只剩下一支褴褛不堪、瘦得只有骨头架子的部队。。。。。一时间,我忽然觉着我和历史靠的那么近,连呼吸都变得如此凝重,竟有股想走重长征路的冲动,于是想起了我的朋友练红宁老师,他是一位值得尊敬的侠客,为了完成自己的长征路,克服了一切艰难险阻,完完整整的重走了一回长征路。

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广袤的若尔盖湿地草原,看起来风景优美,其实都是沼泽地,危机重重.

   若尔盖是四川阿坝藏族羌族自治州的最边远的一座县城,90%都是藏族人口,县城里自然充满了浓郁的藏族气息,缓步徜徉街头,看看蓝天,晒晒太阳,挺好的,毕竟高原的空气和阳光好不容易才享受一番。
    好了,就到这吧,不再往下写了,也不再往下走了,虽然再往下用不着几个小时就到著名的九寨沟风景区了,可我还是回了。或许很多朋友没想到,几圈中国走下来我连九寨沟都没去过,是不是有点遗憾?不然,一来对九寨沟这类成熟景点没太多好感,二来人在旅途,时间还长,路漫漫其修远兮。
    

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